Au début des années 1900, des millions d’eucalyptus ont été plantés dans les collines juste au nord de San Diego pour fournir du bois au chemin de fer de Santa Fe, dont la société holding avait acheté le terrain.
L’eucalyptus s’est avéré être un bois médiocre, c’est pourquoi l’entreprise a planté des plantations d’agrumes pour encourager les « gentlemen farmers » à s’installer dans la région. En 1924, ils construisirent La Morada, une maison d’hôtes dans le nouveau village de Rancho Santa Fe. La ville et l’hôtel ont été conçus par l’architecte californienne pionnière Lilian Rice.
Rancho Santa Fe se classe régulièrement parmi les 10 marchés immobiliers les plus chers du pays, selon Realtor.com. À dix minutes des meilleures plages de surf de SoCal et à 30 minutes de l’aéroport de San Diego, il semble néanmoins isolé.
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Les ranchs bordent les routes sinueuses, mais le centre-ville intime conserve les structures en stuc blanc et les toits de tuiles rouges d’origine de Rice, et fait écho à la maison d’hôtes qui est devenue, en 1941, l’Inn at Rancho Santa Fe.
La passerelle devant l’hôtel mène directement au village. Pendant l’âge d’or d’Hollywood, l’auberge est devenue une évasion pour les stars en quête de repos, notamment Bing Crosby, partenaire fondateur de l’hippodrome Del Mar situé à proximité.
En 2023, la propriété de 84 chambres a subi une rénovation estimée à 40 millions de dollars, conservant l’architecture coloniale espagnole d’origine, avec des aspects supplémentaires d’une ferme équestre traditionnelle et des éléments du vieux Beverly Hills (meubles en rotin et palmiers en pot).
Certains sols des parties communes proviennent de châteaux français et le mobilier moderne, recouvert de tissus chauds et doux, donne une sensation de fraîcheur aux pièces. Tout comme, par exemple, une cheminée ancienne en marbre sous un imprimé coloré basé sur la série Flower d’Andy Warhol dans le hall. Les peintures murales peintes à la main rendent hommage à la flore californienne et apparaissent partout, y compris sur les cheminées incurvées des pièces, l’un des nombreux éléments qui conservent les conceptions originales de l’architecte Rice.
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Glamour décontracté, histoire californienne et luxe moderne sont l’ambiance ici, et l’auberge a été un délicieux redémarrage de l’âme après une année tumultueuse pour moi. Ici, j’ai fait de l’exercice et j’ai rattrapé mon repos bien mérité. J’ai traversé un parcours de golf en ville et parcouru un canyon à sous (malheureusement, je n’ai pas loué de voiture à l’aéroport et il a fallu trois Ubers pour enfin trouver le début du sentier). J’ai eu un excellent massage au spa Mila Moursi et j’ai traversé la ville en vélo blanc et passé devant les quatre nouveaux terrains de pickleball de l’hôtel.
Les allées reliant les chambres aux espaces communs ressemblent à un jardin botanique fluide. Les bougainvilliers, les oiseaux de paradis et les bosquets de roses blanches, aux côtés des buissons de romarin, d’eucalyptus et de citronniers, donnent à ce jardin de 11 acres une odeur divine.
« Always Summer in San Diego » est l’offre d’automne de l’hôtel – avec des tarifs à partir de 429 $ – conçue pour les séjours en milieu de semaine, comprenant un crédit de petit-déjeuner quotidien de 60 $, ainsi qu’un crédit d’hôtel unique de 100 $. L’Inn at Rancho Santa Fe est l’un de ces rares hôtels qui m’ont inspiré et rafraîchi, et dans lequel je reviendrai de tout cœur.
Napa Valley Nord de l’Oregon
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Cela fait un moment que je n’ai pas visité un endroit magnifique sans avoir la sensation que les réseaux sociaux en ont déjà exploité chaque centimètre. Lors d’une récente visite à Applegate Valley (connue sous le nom d’Applegate et du nom de la rivière éponyme), une région du sud-ouest de l’Oregon juste au nord de la frontière californienne et à soixante milles à l’est de l’océan Pacifique, tout a été une révélation.
L’air pur et le style de vie en plein air en font le genre d’endroit où les gens sont à la fois surpris et séduits. Ce coin pittoresque du neuvième plus grand État a tout : art et culture, randonnées le long des rivières et à travers des paysages boisés de chênes, et vues infinies sur les montagnes.
Avec son climat méditerranéen unique, similaire à celui de Bordeaux, et ses précipitations deux fois moins importantes que Portland, la région viticole d’Applegate est moins connue que la vallée de Willamette dans l’Oregon, mais, je prédis, pas pour longtemps.
À treize miles de Medford (la maison de Harry et David – vous vous souvenez de leurs poires Royal Riviera ?) se trouve la ville en plein essor d’Ashland et son festival annuel Shakespeare de renommée internationale qui se déroule jusqu’en octobre.
Dans l’autre sens se trouve Jacksonville, une tranche incroyablement authentique de l’histoire de la ruée vers l’or, avec une scène culinaire passionnante de la ferme à la table, le Britt Music & Arts Festival, de beaux bâtiments en briques du milieu des années 1800 et au moins un nouveau boutique-hôtel époustouflant.
Kathleen et Brian Dunn sont tombés amoureux de la chaleur d’une petite ville de Jacksonville et ont quitté Portland. Avec un style moderne et cool, le couple a méticuleusement rénové une grande maison construite en 1860 pour créer Kubli Haus. Ses hautes fenêtres originales invitent le soleil abondant de Jacksonville dans ses suites spacieuses ; les tarifs commencent à 249 $ la nuit.
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La ville est la porte d’entrée nord de la région viticole, située dans la vallée de la rivière Rogue, à l’ouest de Medford. À seulement six heures de route de San Francisco, Applegate est une Napa Valley moins chère, moins fréquentée et moins prétentieuse, où, lors d’une dégustation, vous pourrez rencontrer ceux qui font le vin. La diversité des raisins est tout simplement remarquable.
Plus de soixante-dix variétés sont produites dans seulement vingt vignobles, ce qui a inspiré Wine Enthusiast à le nommer, en 2022, parmi les meilleures régions viticoles du monde.
Il n’y a pas de plaque tournante centrale dans la région viticole elle-même, une voiture est donc une nécessité. Mais le nouveau Jacksonville Wine Trolley à arrêts multiples est une alternative pratique – et sûre – pour visiter les établissements vinicoles, dont plusieurs proposent un déjeuner accompagné d’une dégustation.
Chez Red Lily Vineyards, j’ai mangé de la soupe aux carottes et de la charcuterie ainsi que son superbe Red Lily Rosé, et Wooldridge Creek Vineyards a servi des fromages artisanaux faits maison avec un Tempranillo 2023, entre autres.
L’Applegate se trouve à la jonction de trois chaînes de montagnes et les panoramas d’une beauté pure et dramatique m’ont frappé alors que je me promenais dans les vignes sous un soleil printanier. Et pourtant, presque tout le monde m’a exhorté à revenir à l’automne pour les vendanges, lorsque les chênes le long de la rivière Applegate deviennent rouges et dorés.
Couleurs d’automne en Nouvelle-Angleterre.
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C’est un vrai plaisir que le bucolique comté de Litchfield, dans le nord-ouest du Connecticut, soit soudainement une destination brûlante pour ceux qui sont au courant, le Financial Times le qualifiant d’« Anti-Hamptons pour les gens intelligents ».
Depuis 24 ans, c’est ma maison et, même si je voyage, j’ai toujours affirmé que je vis dans l’un des endroits les plus enchantés de la planète. À l’automne, je peux être trouvé presque tous les matins sur l’un des 367 miles de sentiers estimés, respirant un air parfumé aux pommes et m’arrêtant pour photographier le feuillage d’automne teinté d’or.
À seulement deux heures de New York, la mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas de train direct vers chez moi ; le plus proche se trouve au-delà de la frontière de l’État de New York. Mais cet éloignement est aussi une bonne nouvelle.
C’est l’endroit idéal pour baisser le volume de nos vies frénétiques, pour cueillir des pommes dans les vergers locaux tels que March Farm à Bethléem, ou pour observer les oiseaux au Ripley Waterfowl Conservancy, d’une superficie de 16 acres, ouvert jusqu’en novembre, pour observer plus de 90 espèces d’oiseaux en voie de disparition.
Ici, les visiteurs (et moi-même) pouvons manger dans des restaurants de classe mondiale, notamment Community Table à New Preston et le Mayflower Inn and Spa, qui vient d’accueillir le célèbre chef Daniel Boulud pour une résidence qui durera jusqu’à fin 2026.
Le centre de cette renaissance est la ville historique en briques rouges de Litchfield, où est née l’abolitionniste Harriet Beecher Stowe et où ont été créées la première école de droit et la première école pour filles du pays.
Plus d’un siècle après qu’un incendie a détruit le grand hôtel d’origine, l’hospitalité a fait son retour triomphal au Belden House Hotel et au Mews.
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Dirigée par Anthony Champalimaud, résident de Litchfield, la restauration de l’imposant manoir de North Street de 1888 et de son ajout au milieu du XXe siècle a été dirigée par la société Champalimaud Design de sa mère.
L’hôtel se trouve à quelques pas de la ville verte par excellence de Litchfield en Nouvelle-Angleterre et de ses boutiques sophistiquées. Ici, vous pouvez vous emmitoufler dans un pull en cachemire et vous détendre au coin du feu d’automne dans le beau hall.
Des détails originaux tels que des appliques et des manteaux de cheminée se mélangent à des intérieurs chics et contemporains, avec la chaleur supplémentaire d’un Tiny Tini (un petit cocktail) servi au bar vert acide de l’hôtel.
Les chambres sont aussi chaleureuses et confortables que les auberges européennes les plus élégantes ; le tarif de départ est de 455 $ par nuit, mais réservez trois nuits au choix et recevez 20 % de réduction sur le meilleur tarif disponible dans le cadre de l’offre « Mini-Séjour » de cet automne.
Venez voir de quoi il s’agit et peut-être voudrez-vous aussi faire de cette idylle de la Nouvelle-Angleterre votre maison.
